酒囊饭袋（六章）,此文是一篇酒囊饭袋论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
酒囊饭袋论文参考文献：
辣子炒鸡
在经典名剧《白毛女》中,有一个感人的情节.杨白劳家贫如洗,也没忘了过年时给心爱的女儿买上一根红头绳,亲手给爱女扎在头上.“人家闺女有花戴,你爹我钱少不能买,扯上二尺红头绳,给我喜儿扎起来.”以前年纪小,看到这一段体会不深,现在想起,心灵实在是一种震撼！
其实我们每个人,都有父母亲自“买”的,亲手给我们“扎”起来的这样一根“红头绳”.
小时候,在农业连队,母亲每年春天都要孵一群小鸡.7月里,青辣子下来了,小鸡也长大了,我和姐姐就可以享口福了.母亲是湖南人,擅长辣子炒子公鸡.小母鸡不能炒,倒不是口感不好,而是要留着“她们”下蛋呢.我从小就知道,鸡蛋是最好的东西,是最有营养的东西.小时候害怕流血,把血看得比什么都重,小孩子打架,一听说把鼻血都打出来了,就觉得后果严重得不得了.连队人都说,一滴血相当于一个鸡蛋,可见鸡蛋的分量之重.人家孩子流血了,闯了祸的孩子的家长是要拿着鸡蛋登门道歉的.印象中那时在家里很少吃到煮鸡蛋,有时母亲用韭菜炒个鸡蛋就觉得是美味佳肴了,至于吃辣子炒鸡,相当于过年.牛奶我小时候根本就没有喝过,听倒是听说过,听说 的太太宋美龄用牛奶洗澡,直恨得心里痒痒的！奶奶熊,真是太奢侈、太腐化（那时不知道有“腐败”这个词）、太堕落了,和我们劳动人民生活水平悬殊太大了.
母亲做辣子炒鸡,我帮着烧火,用包谷芯,耐烧,摇鼓风机,闻着锅里飘来的香味.母亲一边炒菜一边念叨：“红锅油嚓,炒了菜好吃（念‘掐’）”,“火要空心,人要实心”等我那时只当是母亲给我传授炒菜经、烧火经呢,直到现在进入了中年,像牛反刍一样把才去世的母亲的话仔细回味咀嚼一遍,竟悟出了许多人生哲理.
辣子炒鸡端上桌了,难得一见的母亲带着我和姐姐回老家探亲时扛回来的大米也蒸好添到碗里了,母亲又做了个菠菜汤,全家四口人于是开吃.母亲是连队医生,以身作则,在生了我之后就结扎了,像我们这样只有两个孩子的家庭那时在连队是太少见了.我们家吃饭很讲规矩,得全家人都坐好了父亲说声“吃吧”才可以动筷子,夹菜只能从靠近自己的一边开始夹,绝不允许满盘子夹来夹去.吃自己喜欢的菜要节制,什么菜都要吃,所有的饭菜都要吃得干干净净,然后在饭碗和菜盘里倒点开水,涮干净喝进肚里.母亲说这样一点也不浪费,碗也好洗.餐桌上每个人跟前也都是干干净净的,如果掉了一粒米,就得赶紧捡起来吃掉,不然父亲就会把右手的食指曲起来敲我们的额头,说“雷公老子要打你呢！”到现在我在吃饭时都保持着父母给我养成的习惯.
每次吃辣子炒鸡,父母都是把筷子直接指向辣子,鸡肉基本上不怎么动,尤其是鸡腿,都是我和姐姐包了.好几次我把鸡肉夹给父母,他们又夹回到我碗里,说小孩子正在长身体,要多吃点肉,才能长得高,长得壮.小公鸡骨头嫩,母亲要我们把骨头都嚼了吃了,不要浪费.现在回忆起来,那时父母亲最多就啃了几个鸡头和鸡爪子,还连连说好吃,鸡身上最好吃的就是这些东西.如今父母亲都已过世,我也早已是“孩子他爸”,想到当年在连队家中吃辣子炒鸡的情景,我的泪水就忍不住往 淌.可怜天下父母心,所有的父母亲无论贫富贵贱,对孩子的爱都是一模一样的呵！
喜儿头上扎着慈父杨白劳用生命换来的一根红头绳,在我心中,也有一根亲爱的父母亲手系起的“红头绳”,一万年,不断线.
炒田螺
我在重庆和上海都分别进修过两年,结识了同学一大帮.近些年人到中年,同学间交往愈发频繁,大概都觉得那个叫做情的玩意得好好养养了.同学彼此知根知底,谁睡觉打呼噜磨牙都一清二楚,自然有回忆不完的共同话题.他们尤其没忘记我在饮食方面的一大爱好,特喜欢吃炒田螺,常常是他们还没有“嗍”出几个,我的跟前已收获了一大堆战利品了.他们说和我比赛吃炒田螺,纯粹是班门弄斧,龙宫比宝,关公面前耍大刀.
和吃油泼辣子一样,吃炒田螺我也是有“童子功”的.记得和田螺第一次亲密接触是在八岁那年的夏天,母亲带我回湖南老家探亲.那时正处于“ ”时期,湖南和新疆一样,物质极度匮乏,母亲曾给我描绘过无数次的老家屋后满山的橘树根本就没有见着,号称鱼米之乡的地方米倒是有,但都是糙米,口感并不好,母亲多次念叨的“鲟鱼头,鲤鱼尾,草鱼肚皮,鲫鱼嘴”基本上就没有“穿肠过”,只有外公屋前的水塘里游弋着为数不多的小泥鳅和一些不知名的小鱼,大舅下水去把它们捞出来给我们打打“牙祭”.再有和肉沾边的就是水塘边石头缝里生长的田螺了.
那一次在老家,我印象最深的就是摸田螺.我和大舅家的两位表哥一起下到塘里去,他俩都有极好的水性,可以在水塘里来回“驰骋”,我是旱鸭子,只能有选择地站在不会危及小命的地方.石缝里的田螺倒不少,但大多都太小,大概是表哥们嘴太馋,摸得太勤的缘故,田螺生长的速度跟不上.我们把大一些的捡进桶里,小的扔回去让它们慢慢长,这样能够可持续地享用它们.我们把摸到的田螺提回家来,母亲和大舅母一起动手,先把它们洗干净,然后用针把田螺肉挑出来,再放进清水里洗,用小青椒爆炒,味道好极了,就是量太少,不够塞牙缝的,聊补无肉之炊而已.大舅家实在太穷,又要赡养外公,太不容易了,山上的草还没长高就割来烧了,没柴烧,外公他们整个黄泥冲的人都不喝开水.我永远也忘不了,大舅曾红着脸向母亲借十块钱,说是到公社去赶集买点煤烧.那次探亲回来,母亲每年都给大舅寄钱,一直到外公、大舅相继过世.
后来,上个世纪八十年代,父亲和老家也恢复了联系.我在内地进修期间,好几个寒暑假都是在湖南衡阳老家度过的,成了联系父母亲和老家的一座桥梁.那时老家的生活状况大为改善,鸡鸭鱼肉都不再是稀奇之物,田螺也有了新的吃法.无论到了父母亲哪位亲戚家,一见到我这位好吃田螺的新疆外甥、侄儿来了,立马就去集市或是菜市场拎半水桶回来,不贵,也就两三角钱一斤,先用老虎钳子把田螺的顶端钳去,再倒上清水泡,隔一段时间就换水,最后再洗干净,到这会儿炒田螺就可以正式进行了.炒时当然要放朝天椒、生姜、大蒜和花椒、胡椒、八角之类的多种调料,还要添上水多煮一会,味道才能全部进去.炒好后盛在一个大盆子里端上桌,全家人围坐在一起“嗍”,那种热气腾腾的场面,真是体现了饮食文化的最高境界.吃炒田螺要的就是情趣,要的就是大酒大肉腻味之后的一种新鲜感,要的就是虽然嘴唇辣得受不了却又欲罢不能.刚开始你对付藏在壳里的螺肉的时候得用牙签,技艺到了我这个级别,嘴唇一“嗍”就进肚了.湖南人把炒田螺干脆就叫做“嗍螺”,真是太形象了,对汉语的贡献和发明了“雄起”和“安逸”的四川同胞一样伟大.
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故乡笔记（组章）
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